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如嘗橄欖:從卡薩布蘭卡到耶路撒冷 版權(quán)信息
- ISBN:9787521713497
- 條形碼:9787521713497 ; 978-7-5217-1349-7
- 裝幀:一般純質(zhì)紙
- 冊(cè)數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
如嘗橄欖:從卡薩布蘭卡到耶路撒冷 本書特色
◆老城恢弘落寞,故事都藏在角落里◆打破時(shí)空桎梏,去你想去的地方,過你想過的生活◆9個(gè)國家,20座老城,280張照片,為期4年的旅程◆讓眼睛浸入,讓心靈舒展,零距離全景式體驗(yàn)地中海◆多圖混排精裝,全彩四色印刷◆與Getty Images簽約攝影師相伴,共游地中!絷P(guān)于夢(mèng)想與成長,自由與堅(jiān)持,探索與觀照◆老城星辰般閃耀:卡薩布蘭卡、馬拉喀什、索拉維、馬賽、阿爾勒、尼斯、巴黎、杜布羅夫尼克、扎達(dá)爾、布達(dá)佩斯、塞維利亞、加的斯、格拉納達(dá)、羅馬、佛羅倫薩、錫耶納、科孚島、伊斯坦布爾、特拉維夫、耶路撒冷
如嘗橄欖:從卡薩布蘭卡到耶路撒冷 內(nèi)容簡(jiǎn)介
老城恢弘落寞,故事都藏在角落里等待我們打破時(shí)空桎梏,去探尋不一樣的生活---250萬平方公里的地中海,上方是歐洲,下方是非洲,東邊是亞洲,西邊則是狹長的直布羅陀海峽。作者從很西邊的摩洛哥開始,循著橄欖樹生長的足跡,用四年時(shí)間周游地中海,從卡薩布蘭卡到耶路撒冷,探索了沿岸很負(fù)盛名的9個(gè)國家和20座歷史老城,用鏡頭記錄下這些城市中,人們的真實(shí)生活和歷史文化演進(jìn),并用充滿情感的筆觸記錄下自己的所思所感。無盡的遠(yuǎn)方,和我們所有人有關(guān)。帶著對(duì)當(dāng)?shù)匚幕褪狼榈母惺埽髡咴煸L已被歷史遺忘的偏僻城鎮(zhèn),漫游于游客很少踏足的生活街區(qū),與當(dāng)?shù)厝苏勌旌染,體驗(yàn)他們真實(shí)的生活,在那些我們耳熟能詳?shù)某鞘欣,探索一個(gè)不那么循規(guī)蹈矩的世界,努力展現(xiàn)生活在那里的人們創(chuàng)造出的美和生命力。他并不是旅游景點(diǎn)的描述者,而是生活方式、文化和歷史的探索者,他用更私人、更有溫度、更多元的視角,為讀者呈現(xiàn)了一個(gè)鮮活、可視、真實(shí)的地中海。
如嘗橄欖:從卡薩布蘭卡到耶路撒冷 目錄
自序
摩洛哥 舊時(shí)光和新自由
卡薩布蘭卡 - 沒有諜影,這只是新舊時(shí)光中的一片迷霧
馬拉喀什 - 我情愿你是一個(gè)謎
索維拉 - 那座風(fēng)沙和鮮花筑成的城堡,*終還是滑進(jìn)了海中
西班牙 哥倫布和弗拉明戈
塞維利亞 - 深夜酒館的弗拉明戈,我更愛你那飽受歲月摧殘的面容
加的斯 - 伊比利亞半島的南端,有個(gè)哥倫布的哈瓦那
格拉納達(dá) - 夢(mèng)回阿爾罕布拉宮,一場(chǎng)等待二十年的落日
法國 不必醒的夢(mèng)
馬賽 - 如夏日海風(fēng)般的溫柔
阿爾勒 - 梵高的向日葵在此安靜綻放
尼斯 - 格蕾絲?? 凱利的蔚藍(lán)海岸,是上著鎖的天堂
巴黎 - 有些夢(mèng),我們好像一直醒不過來
意大利 艷陽下的文藝復(fù)興
羅馬 - 愛在羅馬,與歷史萍水相逢
佛羅倫薩 - 托斯卡納艷陽下的文藝復(fù)興
錫耶納 - 山間小鎮(zhèn),燃起文藝復(fù)興的熊熊之火
克羅地亞X匈牙利 自由的大海和多瑙河
杜布羅夫尼克 - 四月夏宮,裊裊的水汽氤氳在蒼白的陽光中
扎達(dá)爾 - 大海的歌聲,向太陽致敬
布達(dá)佩斯 - 自由山下,躍入多瑙河的鏈子橋
希臘X土耳其X以色列 想象中的天國與塵世
科孚島 - 陽光俯拾皆是,伊甸園近在咫尺
伊斯坦布爾 - 你的眼中,始終有片深邃的海
特拉維夫 - 這一片乳黃色的城市,正在迎接一天中*燦爛的時(shí)刻
耶路撒冷 - 想象中的天國與塵世
如嘗橄欖:從卡薩布蘭卡到耶路撒冷 節(jié)選
耶路撒冷 | 想象中的天國與塵世 穿過大馬士革門,走過一片鬧哄哄的阿拉伯市場(chǎng),菜販沿著臺(tái)階排開新鮮的蔬菜售賣;面包房的老爺爺頭頂大木盒,裝的是剛出爐的各式面包;阿拉伯商販叫賣色彩繽紛的糖果、糕點(diǎn)和首飾;耳邊是充滿異域風(fēng)情的阿拉伯音樂;迎面走過一兩位黑衣黑帽大胡子的猶太教徒。 踏上這片土地之前,我對(duì)耶路撒冷的**印象,來自于BBC的一個(gè)紀(jì)錄片,片中三位分別代表著穆斯林、基督徒和猶太教徒的女孩,在耶路撒冷的大馬士革門外相匯,三大宗教和族群在耶路撒冷土地上演繹過的歷史,如今依舊是年輕人的桎梏!霸谶@僅一平方公里的老城里,我們比鄰而居,卻似隔了重重大洋,我們沒有溝通,沒有交流。也許現(xiàn)在還不是時(shí)候,但是總有一天,我們會(huì)嘗試著去認(rèn)識(shí),在同一片土地上一同生活過三千年的鄰居”。 在特拉維夫,聽說我要去耶路撒冷,出租車司機(jī)告訴我他對(duì)那里十分熟悉,保證能在六個(gè)小時(shí)內(nèi)往返,我說我要在那兒待上一整周,司機(jī)驚得合不攏嘴:“耶路撒冷那么小,一周太久了!”是啊,整個(gè)以色列還沒有北京大,任何城市之間的往返,都比不上北京的縱貫線。但是耶路撒冷這四個(gè)字,它所代表的神圣、欲望、家園和榮耀,用旅行時(shí)間的長短來衡量,是多么微不足道。有些城市的存在是為了觀光,而另外一些,則是要向我們重述人類的歷史篇章有多么精彩,人對(duì)故土又有怎樣的執(zhí)著。所以,一周又怎能算久。 從特拉維夫前往耶路撒冷,僅有一條高速公路,那是40年前以色列人在阿拉伯人的包圍下,突破重圍從海洋向耶路撒冷輸送希望開辟出的生命線。途中不再有特拉維夫的現(xiàn)代和擁擠,只剩茫茫戈壁和荒野,偶有群山點(diǎn)綴。 想象變成遇見,是一件很神奇的事情。駛?cè)胍啡隼涫袇^(qū)前,從盤山公路窺見不遠(yuǎn)處那座米黃色的城市,司機(jī)說耶路撒冷就在眼前,我就開始異常激動(dòng),道路變得擁堵,士兵開始檢查每一輛進(jìn)入市區(qū)的車,氣氛變得緊張,我忐忑不安,就像遇見了自己的巴別塔。 宗教是這里的主人,來到住處的一路上,我走過了一片的凝視。 我和Jimmy約好在哭墻前的廣場(chǎng)相見,他是我的一個(gè)朋友,加拿大人,一次旅行愛上了耶路撒冷,愛上了城外的阿拉伯區(qū),于是在此居住三年,如今是耶路撒冷城內(nèi)的阿拉伯語老師。 某種意義上,哭墻就代表了耶路撒冷。這是耶路撒冷老城內(nèi)古代猶太國第二圣殿護(hù)墻的一段,也是第二圣殿護(hù)墻的僅存遺址。千百年來,猶太人回到耶路撒冷時(shí),便會(huì)來到這面石墻前低聲禱告,哭訴流亡之苦。老城不大,無論往哪個(gè)方向走,總會(huì)繞回到哭墻,又或許是整個(gè)耶路撒冷的每個(gè)角落都在冥冥之中指向*神圣的一隅。 清晨的禱告,傍晚的余暉,安息日夜晚的盛裝,猶太人用這獨(dú)有的方式來告訴世人,信仰的力量和自己的堅(jiān)持。尤其是在落日余暉中,當(dāng)夕陽灑在整座耶路撒冷老城墻上,那一片金黃,會(huì)讓你感到何其幸運(yùn):在紛爭(zhēng)的中心,還能夠有這樣一片小小的角落,還有這樣一群人,用*原始的方式去忘卻苦難。耳邊綿延不絕的禮拜祈禱聲告訴思緒不斷的我,歷史,不光光是在地下,此刻,就真實(shí)地在眼前。 剛好是周二,Jimmy說在老城的錫安門,十點(diǎn)會(huì)開始猶太少年的成人禮。我們一路狂奔,終于在典禮開始的前十分鐘,看見了一襲白衣舉著布帳的司儀們。猶太男孩的成人禮在希伯來語中是Bar Mitzvah,譯為誡命之子,是男孩十三周歲時(shí)的慶典活動(dòng),慶典之后,每一個(gè)男孩就必須遵守六百一十三條猶太教的誡命。在典禮上,拉比會(huì)進(jìn)行特別布道,受禮人登上誦經(jīng)壇,用希伯來語誦讀《圣經(jīng)》,男孩所有的親朋好友都會(huì)被邀請(qǐng),設(shè)宴款待,他們則向受禮人贈(zèng)送禮物,父親贈(zèng)送祈禱披巾。 于耶路撒冷的猶太居民而言,每一個(gè)小孩的成人禮,都是一次全城的狂歡。從錫安門到哭墻,老城內(nèi)的整個(gè)猶太區(qū),無論是否認(rèn)識(shí),全都圍著受禮的男孩唱歌跳舞。極具節(jié)奏感的猶太樂曲,在司儀的演奏下,很容易讓參與者進(jìn)入氛圍,在跟隨著人流往哭墻時(shí),我們發(fā)現(xiàn)自己正不自覺地跟著大家手舞足蹈。這處包容了四大宗教的圣地,對(duì)于誠心的祝福總是一概接納,無論你是什么膚色、背景和身份。在哭墻的儀式中,由于男女不可共用同一片區(qū)域,所以母親和女性親人,會(huì)叫喊著隔著籬笆往男孩的身上扔小石頭,這是屬于猶太人的祝福,成人禮、婚禮、葬禮,一塊小小的石子兒,成了人們表達(dá)祝愿、思念和感恩的媒物。 猶太人的生活方式總是蒙著一層神秘的面紗,Jimmy似乎猜透了我的心思,帶著我走過穆斯林區(qū),出了大馬士革門,走過一片寂靜的社區(qū)后,來到了百門社區(qū)。這是耶路撒冷城內(nèi)眾多猶太社區(qū)中的一個(gè),在此居住的,都是極端傳統(tǒng)的猶太教教徒——哈雷迪。 從耶路撒冷新城*繁華的本耶胡達(dá)大街,拐入社區(qū),僅僅500米,給我的感覺卻像隔了兩個(gè)世界那么遙遠(yuǎn),如同掉入愛麗絲的樹洞,你無法去理解,也很難去相信,真實(shí)的歷史,每天都在鮮活地生活著。不是電影布景,沒有喧囂,只有猶太教徒匆匆走過的照面。 他們每日研讀猶太經(jīng)典,不與世俗為伍,由于不參與日常工作,大部分人都生活在貧困線以下,接受以色列政府的補(bǔ)助。Jimmy一直對(duì)我強(qiáng)調(diào),在百門社區(qū),不要對(duì)著他們拍照,因?yàn)槠渲械哪承┙膛上嘈,如果有人?duì)他們拍照,那么他們靈魂中的一部分便丟失了, 他們不崇尚暴力,但是會(huì)沖你叫嚷,會(huì)推搡你。我無法控制自己的好奇,無論是從大馬士革門還是從雅法街,每天我都會(huì)來到這個(gè)社區(qū),觀察他們,偷偷拍下幾張照片,他們往往也會(huì)好奇地盯著我。其中一次,我在十字路口拍完幾張,一個(gè)哈雷迪教徒走向我,問我:“中國?”我:“是。 ”隨即,他從黑色的大衣中拿出一張卡片,問我上面寫了什么,我看了看,那是韓文,我說我不懂韓文,他驚異地看著我說:“韓國不是中國的嗎? ”而之后的半小時(shí),他一直陪著我,在這個(gè)社區(qū)里轉(zhuǎn)悠,告訴我以色列政府對(duì)他們的行為。我驚訝于他的英文水平竟然如此之高,更詫異他對(duì)于我這個(gè)闖入者的友好。作為一個(gè)外來者,當(dāng)我試著想去了解他們,我沒有感受到那些惡意與排斥,更多的是他們對(duì)于我們的好奇。我想,將心比心,對(duì)于世界的認(rèn)知也就不會(huì)那么難。 橄欖山并沒有橄欖樹,那是一片猶太教徒的墓地,站在山頂可以看見落日余暉下的耶路撒冷老城。成群鴿子飛過。傳說耶穌在死前一周便是從這里進(jìn)入耶路撒冷城內(nèi),他在橄欖山上度過長久的時(shí)間,教導(dǎo)門徒,預(yù)言著世界的大千萬象。從四世紀(jì)起,橄欖山上相繼落成多座基督教堂和圣徒紀(jì)念堂。從山腳的東正教教堂,穿過綠蔭,四大宗教在此不遺余力地展示自己的博愛和憐憫。根據(jù)古猶太傳說,彌賽亞時(shí)代便在橄欖山開始。因此,數(shù)世紀(jì)以來,橄欖山便成為了猶太人*神圣的墓地。 在耶路撒冷的一周,我去過橄欖山三次,一次從新門走出,另外兩次是從獅門,都是在黃昏時(shí)。站在山頂,看腳下密密麻麻的猶太公墓,落日時(shí)分的猶太教徒從墓地中祈禱而過,成群的鴿子和烏鴉,從錫安山一直飛向耶路撒冷老城,余暉染紅整片天空。秋日的風(fēng)吹過,大衛(wèi)城遺址旁的阿拉伯社區(qū)開始亮燈,當(dāng)穆斯林開始一天中的*后一次禱告,你會(huì)為之動(dòng)容,你會(huì)期盼眼前的這一切,都不會(huì)再被紛亂改變。人們窮盡一生的追求,到頭來,豈不正是這一份包容祥和的景象。 山腳下,有個(gè)被掏空的墓穴,我和Jimmy原打算前往阿拉伯社區(qū),經(jīng)過墓穴,一個(gè)阿拉伯大叔遠(yuǎn)遠(yuǎn)地向我們招呼,示意我們上前。墓穴高近十米,內(nèi)部十分寬敞,擺放著十幾個(gè)蒲團(tuán),以及燒咖啡的爐灶、樂器和打鼓。大叔招呼我們喝咖啡,摻和著厚厚的殘?jiān),不需要精致的器皿,這是他們千百年的傳統(tǒng)和*原始的味道。隨后大叔拿起身邊的手鼓,為我們唱了整整十分鐘的歌,我從沒有預(yù)料過,我人生中的**次私享音樂會(huì),竟然會(huì)是在耶路撒冷千年的墓穴中。無論人生如何奔波,我都會(huì)記得在黃土砂石遍地的邊緣之地,曾有人為我唱起過猶太世界中的那些我們到處追尋的異域風(fēng)情。
如嘗橄欖:從卡薩布蘭卡到耶路撒冷 作者簡(jiǎn)介
Chalffy:攝影師/深度旅行者/網(wǎng)紅經(jīng)歷豐富:曾在北京的胡同里開過法國的小酒館,結(jié)實(shí)世界各地形形色色的旅人,開始獨(dú)自踏上尋找和印證世界的道路。旅行過40+國家:目前Chalffy已走過世界的四十多個(gè)國家;知名攝影師:攝影作品和旅行文字被多家媒體刊用,與國內(nèi)的駐華使館旅游局(南非旅游局、瑞士使館、加拿大使館等)也有著密切的合作,在國內(nèi)外有過多次攝影展覽;社交紅人:目前在社交網(wǎng)絡(luò)(ins+知乎+lofter+微信)有著近20萬的粉絲。特點(diǎn):Chalffy的攝影和文字作品擅長捕捉社會(huì)中被人忽視的角落,以全新的視角向讀者展示在一段旅行中如何與這個(gè)世界走得更近。攝影風(fēng)格:典型ins風(fēng),構(gòu)圖現(xiàn)代感十足、色彩運(yùn)用醇熟、抓拍的敘事性瞬間非常打動(dòng)人,同時(shí),他對(duì)有著厚重人文歷史背景的城市(歐洲、非洲和美國等)有著很深的熱愛,總能從自己的角度給出不一樣的視角。
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